Содержание
Если на загородном участке есть сад и огород, там обязательно должен быть и погреб – ведь хозяйке где-то нужно хранить разносолы и варенья. Одним из вариантов строительства подвала является монолитная заливка, такая технология имеет массу преимуществ. Конструкция литого погреба может быть разной: объединённая с фундаментом, в виде цокольного этажа, отдельно стоящего или примыкающего к дому строения. Удовольствие это не из дешёвых, поэтому к строительству монолитного подвала следует отнестись со всей серьёзностью. Главная задача – уберечь подземную постройку от влаги.
Преимущества строительства подвала методом заливки монолитного фундамента, стен и плиты перекрытия
Монолитный погреб может изготавливаться двумя способами: на производстве с последующей транспортировкой и монтажом и непосредственно на месте эксплуатации. В первом случае большим плюсом является время – установка готового изделия производится очень быстро, и использовать подвал можно практически сразу. Когда погреб изготавливается методом последовательной заливки, процесс требует намного большего запаса времени.
Независимо от способа изготовления монолитный подвал имеет массу преимуществ, таких как:
- способность выдерживать большие нагрузки;
- влагонепроницаемость бетона;
- возможность использования в любой местности (независимо от типа почвы, рельефа);
- длительный срок эксплуатации (больше 100-150 лет);
- устойчивость, низкие требования к подготовке основания;
- стойкость бетонных стен к давлению грунта;
- неподверженность коррозии, гниению;
- огнестойкость;
- поддержание температуры внутри помещения без затрат энергии;
- экологическая безопасность (для хранящихся внутри продуктов и для окружающей среды).
Единственным недостатком монолитного подвала является его высокая стоимость.
Этапы строительства монолитного подвала дома или здания с нуля
Чтобы не промерзать, погреб должен находиться на достаточной глубине. Однако лучше расположить его выше уровня залегания грунтовых вод. Чтобы соблюсти эти правила, строительство монолитного подвала необходимо начинать с геодезической разведки.
Теперь необходимо определиться с конструкцией погреба. Он может быть отдельно стоящим или располагаться под зданием, находиться полностью либо частично под землёй. Удобнее всего в использовании подвалы, которые примерно наполовину уходят под землю. В них легче организовать плавный вход, не понадобится установка вертикальных лестниц, и объём земляных работ будет намного меньшим. С другой стороны, полностью подземные подвалы обладают лучшей теплоизоляцией, в них всегда поддерживается практически постоянная температура.
Когда выполнены исследования и произведены расчёты, можно приступать к строительству. Начинается оно с фундамента.
Монолитный фундамент
В принципе, в подвале можно не делать фундамент, а пол оставить просто земляным. Но это допустимо только при расположении строения на возвышенности и в том случае, когда грунтовые воды проходят на большой глубине. В остальных ситуациях рекомендуется устраивать фундамент монолитного типа. Только такая конструкция основания позволит обеспечить одновременную устойчивость тяжёлого монолита и качественную гидроизоляцию пола погреба. Выполняется строительство монолитного фундамента в несколько этапов.
Читайте также об устройстве гидроизоляции фундамента:
Подготовка основания
Определяясь с размерами погреба, необходимо учитывать предполагаемое количество продуктов, которые будут в нём храниться, и площадь свободной территории на участке. Если есть возможность выбора, лучше устроить подвал на возвышенности, но ни в коем случае его не делают у подножия холма – это чревато подтоплениями.
По строительным нормам от нижней точки фундамента до грунтовых вод должно оставаться не менее 50 см, но лучше обеспечить запас в метр — полтора. Если расположить строение выше уровня грунтовых вод не получается, придётся усилить гидроизоляцию всех элементов подвала.
Первым делом необходимо выкопать яму, размеры которой должны соответствовать габаритам погреба. Здесь важно соблюдать определённые правила:
- форма котлована должна быть правильной;
- стенки и днище – максимально ровными;
- структуру грунта необходимо сохранить (в разрезе должны чётко просматриваться все слои);
- если пришлось выкорчевать деревья или кустарники, всю рыхлую почву нужно выбрать;
- если грунтовые воды подпирают, необходимо нарезать канавки для отведения воды и организовать приямок для её сбора;
- на дне котлована устроить гравийно-песчаную подушку;
- если на дне ямы почва уже влажная, поверх подушки уложить около 10 см жирной глины, утрамбовать её;
- настелить плёнку, которая предотвратит слишком быстрое высыхание бетона за счёт поглощения влаги почвой;
- если стены будут использоваться в качестве несъёмной опалубки, их застилают плёнкой вместе с основанием.
Основание котлована готово к дальнейшим работам по устройству монолитного фундамента.
Читайте больше об устройстве погреба:
- Строительство погребов под ключ: пошаговая технология устройства погреба с материалами и ценами
- Гидроизоляция погреба: Как правильно её сделать изнутри и снаружи и какие для этого использовать материалы при наличии и отсутствии грунтовых вод
Бетонная подготовка
Для дополнительной гидроизоляции при высоко расположенных грунтовых водах может понадобиться бетонная подготовка под монолитный фундамент. Выполняется она из, так называемого, тощего бетона (цемент марки М100). Размеры предбетонки рекомендуется увеличить на 10-20 см относительно фундаментной плиты, это повысит несущую способность основания и теплоизоляцию. Толщина подготовительного слоя составляет 5-10 см (зависит от размеров подвала).
Гидроизоляция на бетонную подготовку
На сухих песчаных грунтах бетонная подготовка сама по себе может служить гидроизоляцией. В остальных случаях после полного застывания бетона рекомендуется обработать плиту проникающим гидроизоляционным составом. Затем как минимум в два слоя настелить рулонный материал. Использовать можно как наплавляемую, так и наклеиваемую гидроизоляцию. Полосы обязательно укладываются внахлёст. Важно не повредить полотно, а если это произошло – заделать дефект битумной мастикой.
Читайте больше о гидроизоляции бетона:
Устройство монолитной плиты фундамента с учётом армирования
Оснащение монолитной фундаментной плиты армирующими элементами необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение бетона в результате морозного пучения грунта. В качестве арматуры рекомендуется использовать стальной рифлёный прут диаметром 8-10 мм. Соединять арматуру между собой лучше с помощью вязальной проволоки, если без сварки не обойтись – выбирают профиль класса «С» (пригодный для сваривания).
Читайте больше о гидроизоляции фундаментной плиты:
Установка опалубки
Опалубку для фундамента монолитного подвала можно собрать из влагостойкой фанеры, доски, бруса, металла – любого материала, который окажется под рукой. Каркас собирается по периметру будущего погреба и фиксируется с наружной стороны укосинами, подпорками. Важно обеспечить опалубке достаточную жёсткость, чтобы она не прогнулась под давлением бетона. С целью облегчения снятия опалубки с застывшего бетона её внутреннюю поверхность можно застелить полиэтиленовой плёнкой.
Армирование монолитного фундамента
Защитный слой бетона от краёв арматуры должен составлять примерно 5 см. Поэтому каркас укладывают на специальные пластиковые подставки, обеспечивающие необходимый зазор. По всей площади котлована раскладывают пруты с равным интервалом – 15-20 см. Перпендикулярно им укладывается ещё один слой арматуры – должна получиться сетка, ячейки которой соединяют специальной проволокой. Размер ячеек – 15-20 см.
Установка гидрошпонки
Чтобы компенсировать температурные деформации бетона, в монолитное основание рекомендуется установить гидрошпонку. Это устройство располагается в холодных швах, предотвращает попадание внутрь них влаги. Гидрошпонка монтируется по периметру фундамента, в тех местах, где впоследствии будут располагаться стены подвала. Для данных целей подойдёт шпонка в виде ПВХ-ленты с П-профилем. Её закладывают между вертикальными прутами арматуры, которые впоследствии будут соединяться с каркасом стен.
Заливка бетона
Для фундамента обычного хозяйственного подвала подойдёт бетон марки М150. В том случае, когда выполняется цокольный этаж, используют марку не ниже М200. Чтобы повысить гидроизоляционные свойства бетона, в раствор можно добавить специальные гидрофобизаторы.
Для обеспечения целостности монолитного фундамента заливку следует выполнять за один раз. Бетон разравнивают по поверхности и разглаживают относительно верхнего края опалубки. Обязательно нужно использовать глубинные и поверхностные вибраторы – они способствуют удалению воздуха из бетона.
Монолитные стены подвала с учётом армирования
К заливке стен можно приступать только после полного затвердения фундамента – не раньше, чем через 28-30 дней. Армирование стен монолитного подвала может выполняться несколькими способами:
- По методу съёмной опалубки – принцип тот же, что и при создании ленточного фундамента. Только высота опалубки больше. Такой каркас выглядит как двухсторонний короб, внутренняя ширина которого соответствует толщине стены.
- Частичная опалубка – для изготовления которой в качестве одной из сторон используется стена котлована. Выполнить такую опалубку проще, но потребуется дополнительная гидроизоляция стен ямы (плёнкой или мембраной).
Метод частичной опалубки подходит только для полностью заглублённых подвалов, располагающихся выше уровня грунтовых вод.
Установка опалубки
Собирать опалубку можно из доски, обрезков фанеры, ОСП, металлических листов. Толщина стен подвала должна составлять 10-15 см – именно на таком расстоянии друг от друга фиксируются щиты каркаса. Необходимо предусмотреть наличие двери в подвал и вентиляционных шахт – для них в опалубке делают прорубы.
Все элементы каркаса должны плотно прилегать, не образовывать щелей и располагаться в одной плоскости – от этого зависит ровность и гладкость бетонных стен. Изнутри опалубку лучше застелить плёнкой. Металлический каркас можно смазать отработанным машинным маслом – это облегчит его разборку.
Армирование монолитных стен подвала
По углам подвала между стенками опалубки устанавливают вертикальные армирующие пруты. Их связывают с выходящей из фундамента арматурой. Между вертикальными прутами в несколько рядов укладывают горизонтальные перемычки. Связывают элементы между собой проволокой.
Установка гидрошпонки
Гидрошпонка устанавливается в месте примыкания стен к перекрытию – на верхушках вертикальной арматуры. Такая прокладка предотвратит попадание влаги в холодные швы и компенсирует расширения.
Заливка бетона
Заливать четыре стены подвала необходимо поочерёдно, но лучше это делать в один день. Зараз опалубку не заливают на всю высоту. При наличии хорошего глубинного вибратора допускается заливка максимум на 60 см, без него можно заполнить только 20-25 см каркаса. Поверх каждого слоя бетона устанавливаются закладные петли или крюки – они связывают между собой каркасы. Последовательно стены поднимают до необходимой высоты. Опалубку разбирают через неделю. Полное застывание бетона происходит в течение месяца.
Гидроизоляция стен подвала
В условиях высокого залегания грунтовых вод гидроизоляция стен монолитного подвала потребуется как снаружи, так и изнутри. Для внутренней обработки можно использовать составы проникающего действия, которые запечатывают поры бетона и предотвращают капиллярный подъём влаги. Наружная гидроизоляция выполняется в том случае, когда для заливки стен использовалась опалубка съёмного типа. В качестве материала можно выбрать:
- напыляемую полимочевину;
- битумную мастику;
- обмазочную гидроизоляцию на основе полимеров;
- рулонный битум;
- различные мембраны.
Монолитное перекрытие подвала
Перекрытие погреба может быть плоским или арочным. Плоская крыша больше подходит в тех случаях, когда строение полностью находится под землёй. Такую же конструкцию перекрытия выбирают, если погреб располагается непосредственно под домом или зданием. Для отдельно стоящего надземного или частично заглублённого подвала больше подходит крыша арочного типа. Такая конфигурация обеспечивает свободный сход снега и стекание дождевой воды.
Установка опалубки
Процесс заливки монолитной крыши подвала осложняется отсутствием упоров – перекрытие располагается на весу. Поэтому здесь очень важно грамотно смонтировать опалубку и обеспечить её устойчивость. Сначала собирают дно опалубки, опирая его на мощные стойки, высота которых должны соответствовать глубине погреба. Готовая плита перекрытия должна точно лечь на верхушки стен.
Сборка каркаса выполняется в несколько этапов:
- По периметру подвала устанавливаются доски на ребро. Они должны выступать за края стен примерно на 10-15 см.
- Поперёк располагают перемычки – ригели. Они привязываются к коробу из досок, стоящих на ребре, а снизу подпираются стойками – по центру каждого ригеля и на расстоянии 20 см от краёв.
- Поверх ригелей вяжется сплошная обрешётка из листов фанеры или досок.
- Сверху опалубку нужно застелить рубероидом или плотной плёнкой, чтобы бетон не протекал в щели.
На этапе сборки опалубки для перекрытия обеспечиваются вентиляционные зазоры – их должно быть, по меньшей мере, два. Для вентиляции отлично подходит стандартная пластиковая канализационная труба (диаметр 110 мм). Один кусок трубы должен практически касаться пола погреба, другой располагается под потолком.
Армирование монолитного перекрытия
Для изготовления перекрытия в виде арки опалубка изготавливается подходящей формы. Поверх укладывается арматура, которую в данном случае необходимо будет изогнуть с соблюдением подходящего радиуса. Чтобы армировать обычное плоское перекрытие, каркас собирают так же, как и для заливки фундаментной плиты.
Концы армирующих прутов связываются с закладными элементами стен. Армирующая сетка не должна касаться деревянной опалубки, её приподнимают металлическими «пауками» – фигурными элементами из проволоки. После укладывания арматуры монтируются боковые части опалубки. Их высота должна соответствовать толщине перекрытия – около 15-20 см.
Заливка бетона
Процесс заливки перекрытия не отличается от изготовления пола и стен. Отличие может быть только при выполнении крыши арочного типа – здесь нельзя использовать механические вибраторы, чтобы избежать стекания бетона. В таком случае применяют штыкование лопатой. Спустя 8-10 часов после заливки поверхность перекрытия можно затереть тёркой. В жаркую погоду первые пару недель бетон лучше накрывать плёнкой и периодически смачивать, чтобы избежать преждевременного испарения влаги и растрескивания.
Читайте больше о монолитном строительстве в нашей статье:
Строительство монолитных домов: правильная технология и важные нюансы
Цена строительства монолитного подвала под ключ
Цены указанные ниже, приблизительные. Для точного расчета и предоставления коммерческого предложения с описанием всех необходимых работ, материалов и их стоимости, рекомендуется обратится в наш сметный отдел, по электронной почте или телефону указанному в контактах.
Монолитный фундамент с подвалом, цена под ключ:
|
Размеры дома, м*м |
Высота стен 1,5 м |
Высота стен 2 м |
Высота стен 2,5 м |
Высота стен 3 м |
|
6*6 |
670000 р. |
740000 р. |
950000 р. |
1000000 р. |
|
6*8 |
800000 р. |
900000 р. |
1050000 р. |
1150000 р. |
|
8*8 |
930000 р. |
1050000 р. |
1200000 р. |
1200000 р. |
|
8*10 |
1090000 р. |
1200000 р. |
1300000 р. |
1400000 р. |
|
10*10 |
1300000 р. |
1450000 р. |
1550000 р. |
1650000 р. |
|
10*12 |
1450000 р. |
1600000 р. |
1950000 р. |
2100000 р. |
|
12*12 |
1700000 р. |
1900000 р. |
2250000 р. |
2400000 р. |
Готовый бетонный литой погреб – цена монтажа под ключ:
|
Размеры погреба, м*м |
Перечень работ |
Цена под ключ, руб. |
|
2*2*2 |
– разработка котлована – установка и выравнивание погреба – обратная засыпка грунта – гидроизоляция полимочевиной – утепление ППУ |
220000 |
|
2*3*2,1 |
– разработка котлована – установка и выравнивание погреба – обратная засыпка грунта – гидроизоляция полимочевиной – утепление ППУ |
340000 |
